Tylne lampy LED

[marwisn]

Co do pracy w aucie. Proszę bardzo :
https://youtu.be/iOdXycyQ_yU

Mam tylko prawą stronę więc lewą będę rozkminiał jak się uda tanio kupić . O wsteczne się nie martwię. Obie są w klapie więc najwyżej dorzucę dodatkowy przewód pomiędzy lampami.

Gdzieś w temacie było pisane, że po przekladce wszystko śmigało poza stop'em. Się sprawdzi.

W LED'zie przeciwmgielne to zwykła żarówka czy diody?

[Budus]

W LED'zie przeciwmgielne to zwykła żarówka czy diody?

wg tego to LED

[marwisn]

Będzie lampa. Będę myślał.

Miejsca w nie tyle, że spokojnie wejdzie układ sterowania jak do STOP'a chociaż patrząc jak to jest rozwiązane w tych co mam to na 99% zadziała bez przeróbek.

Nie wierzę, że wszystkie modułu lampy są pod 12V, a z przeciwmgielnym coś kombinowali.

[kuba]

A czemu na tym pierwszym Twoim zdjęciu to tak goowniano wyglądało ?

[marwisn]

Bo mam komórkę Samsung S8+. Takie foto zrobił w automacie .

[kuba]

hahah, znaczy S8 blee ?

[Segor]

Porównywałem S8 do S7 egde aparaty i jest kolosalna różnica. W słabym oświetleniu S7 robi takie zdjęcia jak mój mi5s. Ledwo ostre i ze sporym szumem, a S8 robi ostre zdjęcie jakby był na dworze!

[marwisn]

hahah, znaczy S8 blee ?

Słabe światło, lampa mocno dawała. Po zmianie ustawień lepiej. Powiem szczerze, że mam telefon od miesiąca, a jeszcze do ustawień nie zajrzałem. Nie było czasu i potrzeby.

[kuba]

Ja nie wnikam, zawsze robię zdjęcia w auto.

[marwisn]

Ja wnikam często. Taki charakter .

[komisarzryba]

W LED'zie przeciwmgielne to zwykła żarówka czy diody?

diody.

[marwisn]

Prawa lampa ma tak samo, brakuje tylko modułu.

[marwisn]

Mały update...

Tak wygląda układ który dopasowuje lampę do instalacji w aucie. Wersja Beta, więc na tzw. "pająka ". Docelowo będzie na płytce.

20171030_142011-1024x576.jpg (136.38 KiB) Przejrzano 1459 razy

Zabrałem się za testy długodystansowe i pojawił się problem z rezystorem eliminującym błąd żarówki.

Przy normalnej pracy (pozycyjne - 4,2V w układzie) rezystor osiąga temperaturę blisko 65 stopni.

20171030_180640-1024x576.jpg (188.47 KiB) Przejrzano 1459 razy

Po naciśnięciu STOP'a (12V w układzie ) temperatura w ciągu 1 minuty dobija do 150 stopni (i tu kończy się zakres pomiarowy mojego termometru).

20171030_181530-1024x576.jpg (215.84 KiB) Przejrzano 1459 razy

Dla mnie taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Dałem rezystor 25W bo taki miałem pod ręką, ale niestety jest za mocny...

Podobne rezystory występują też w wersjach 5 i 10W.

Zmniejszenie mocy o 80% powinno obniżyć wartość temperatury o podobna wartość do akceptowalnych 30 - 40 stopni.

Teoretycznie 25W mogło by zostać jednak konieczny byłby radiator lub przymocowanie rezystora do nadwozia (jest gdzie), ale to oznacza konieczność wyprowadzenia rezystora poza obudowę lampy. A tego chciałbym uniknąć.

Lubię jak jest pod górkę...

[bobek12b]

Walcz kolego, czekam na pozytywne wyniki


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Miron]

marwisn
Skąd i dlaczego wziąłeś wartość 6 Ohm?
Rezystor się grzeje, bo jest za słaby. Dla 12 V przez niego płynie 2A prądu. Dla 25W jest to wartość graniczna. Najlepiej by było połączyć 4 rezystory 22 Ohm/25W równolegle.

[marwisn]

marwisn
Skąd i dlaczego wziąłeś wartość 6 Ohm?
Rezystor się grzeje, bo jest za słaby. Dla 12 V przez niego płynie 2A prądu. Dla 25W jest to wartość graniczna. Najlepiej by było połączyć 4 rezystory 22 Ohm/25W równolegle.

Tyle wyszło po podpięcie miernika do żarówki. Akurat takie miałem. Kiedyś kupiłem pod inne żarówki Led.

Tak na szybko policzyłem:

P = 16 [W] - moc z żarówki
U = 12 [V] - U zasilania

R = U/I

P = U*I

Nie mamy natężenia I :

I = P/U = 16/12 =1,33 [A]

R = U/I = 12/1,33 = 15,96 [Ω]

Gdzieś robię błąd??

[Miron]

pax, to nie był atak na Ciebie, tylko pytanie. Nie znałem mocy żarówki.
Ale błąd zrobiłeś. Albo w naturze, albo w poście. Wyliczyłeś 16 Ohm, a w którymś wcześniejszym poście napisałeś 6 Ohm. Przy 1,5 A nie powinien tak się grać rezystor. Może warto byłoby pomyśleć o zastosowaniu czegoś innego zamiast rezystora?
Albo spróbować podłączać zamiast żarówek 16 W coraz mniejsze. I sprawdzić, przy jakiej wyrzuca błąd. Może nie ma potrzeby przepuszczać przez układ takich prądów?
Edyta podpowiada: mam po poprzednim aucie kilka żarówek LEDowych i one nie wydzielają takich mocy. Wszystko mieści się w cokole. Jak znajdę chwilę wolnego, rozbebeszę jedną taką i zobaczę, jak to jest tam zrobione.

[Segor]

Jest potrzeba tak samo jak z przednimi ledami. Układ sprawdzający czy żarówka jest przepalona jest skalibrowany na moc żarówki halogenowej.
Niemniej z moich doświadczeń z ledami przednimi chyba wynikało, że mniejszy prąd był akceptowalny, ale już nie pamiętam jaki to był procent oryginalnego poboru. Najlepiej by mieć potencjometr i sprawdzić największą możliwą rezystancję, która nie wywala błędu. Btw, szkoda że tak daleko mieszkasz, bo mam trochę rezystorów nakupionych do testów przednich ledów :/

Added in 2 minutes 29 seconds:
A odnośnie obliczeń to trochę mocno je upraszczasz Nie bierzesz pod uwagę spadku napięcia na ledach (ich rezystancji). Do tego w instalacji jest chyba trochę więcej niż 12V, chyba że z tyłu jest równe.

[Miron]

nie sądzę, żeby chodziło o prądy rzędu 1,5 A. Mam żarówkę od lamp cofania z CANem i cały układ jest zamknięty z cokole. Do poprawnego świecenia LEDów potrzeba ~20 mA. Te samochodowe są pewnie jakieś podrasowane, przyjmijmy ~50 mA.
Przy żarówce to albo płynie ponad 1 A albo nic. Podejrzewam, że układ jest ustawiony na jakieś 100-200 mA. Duży prąd, to dużo strat i dużo ciepła.

[marwisn]

@Miron, @Segor dzięki za udział w dyskusji.

Spoko nie napinam się na nikogo, a wręcz cenie krytykę (byle by była konstruktywna) . Nie myli się ten co nic nie robi. Faktycznie zrobiłem literówkę i napisałem wcześniej 6 Ohm. Mea culpa.

Wracając do tematu.

12 V wychodzi z miernika po podłączeniu to do tylnej lampy, więc zakładam, że napięcie jest jakoś stabilizowanie po drodze i zmieni się w niewielkim zakresie.

Zmierzyłem jeszcze wczoraj pobór prądu przez moduł led. Prawie trafiłeś @Miron. Lampa pobiera 40 mA.

Brakuje 1,3 A w stosunku do tego co bierze żarówka.

Spadek napięcia na led'ach to 0,2V.

Podstawiając do wzoru I=U/R i dobierając R wychodzi, że w tym układzie optymalny będzie rezystor 9,2 Ohma.

@Miron.

Pozostawiając do wzoru na równolegle liczenie rezystancji :
Rz1=R1*R2/R1+R2
Rz2 = R3*R4/R3+R4

A następnie :
Rz=Rz1*Rz2/Rz1+Rz2

Dostajemy 5,5 Ohma. Skąd sugestia by zastosować rezystor 22 Ohm ?

Jeżeli coś źle liczę to proszę o klapsa i korektę .

[Segor]

Podejrzewam, że układ jest ustawiony na jakieś 100-200 mA. Duży prąd, to dużo strat i dużo ciepła.

Może w tylnej lampie zastosowali inny układ testujący, ale z przodu rezystor 27 ohm nie kasuje błędu żarówki, a 22 ohm już tak. Mi brakowało 0,6A z przodu i rezystory okazały się za gorące...
Obawiam się, że największym problemem w tej przeróbce będzie właśnie błąd żarówki :/ Najprościej byłoby przeprogramować/zmienić układ testujący. I gdyby wiedzieć gdzie on jest to można by też to zrobić dla przednich ledów i zamienić wiatraczki na paski

[Miron]

Dostajemy 5,5 Ohma. Skąd sugestia by zastosować rezystor 22 Ohm ?

to było dla 6 Ohm
dla 62 Ohm wyjdzie 15,6 Ohma, dla 68 Ohm wyjdzie 17,8 Ohm
(wynika z ciągu wartości rezystorów)

[marwisn]

Tak też pomyślałem.

Pytanie kiedy układ sprawdza prąd w obwodzie.

Wg mnie po zapaleniu świateł pozycyjnych (przekręcenie kluczyka). Wtedy w obwodzie jest 4.2V, a prąd pobierany przez żarówkę to 1 A.

W takim układzie opór to 12 Ohm.

[Segor]

Wykręć żarówkę stopu i sprawdź kiedy zgłasza Ci błąd. Przy dzisiejszej elektronice stosowanej w autach nie jest problemem, aby był cały czas sprawdzany podczas każdego naciśnięcia pedału hamulca.

[marwisn]

W przypadku AK uklad jest prosty bo żarówka pozycji jest też żarówką stop, ale zgodzę się z Tobą, że kontrola jest stała bo tylko wtedy to ma sens.

Jak po rozruchu auta prąd jest za mały w tym obwodzie to wywala błąd. Tak samo będzie jak żarówka padnie w czasie jazdy.

Bezpieczniej będzie dobierać rezystor pod napięcie pełne (12V). Rezystor dobrany pod pozycyjne przy wzroście napięcia (i prądu) zachowa się tak jak ten co opisałem.

Ugotuje lampę na dłuższym postoju z nogą na hamulcu .

Więc moje pytanie o moment kontroli było bez sensu...

[Miron]

a jakby tak...
Tak sobie pomyślałem, jakby zastosować układ z diodą Zenera i tyrystorem? Normalnie prąd płynie przez rezystor dla 4 V. Po naciśnięciu stopu (12 V) zadziała Zener i załączy tyrystor. Który dołączy dodatkowy rezystor. Albo użyć Zenera na 1 A.
Bo teraz może być tak, że rezystor dla 12 V może być za duży dla 4 V (sygnał przepalonej żarówki). A ten dla 4 V za mały dla 12 V (ugotowanie elementów).

[marwisn]

Myślimy o tym samym problemie .

W jednym układzie dwa różne napięcia i prądy...

Pomysł niezły. Jeden rezystor dla pozycji i dodatkowy załączany ze stop'em.

Zobaczę jak zareaguje układ na rezystory, które wyszły po policzeniu. Może jest elastyczny...

Jak nie to pociągnie temat z podwójnym rezystorem.

[Segor]

I tak wszystko rozbije się o rezystor, bo ~15W grzeje się niemiłosiernie i jest to rozwiązanie nie do przyjęcia :/ Ja nie zrobiłem jednego, ale nie wiem czy to coś zmieni. Ten rezystor z obciążenia można by podzielić na kilka mniejszych równoległych - pytanie czy temperatura wtedy spadnie?

[Miron]

I tak wszystko rozbije się o rezystor, bo ~15W grzeje się niemiłosiernie i jest to rozwiązanie nie do przyjęcia :/ Ja nie zrobiłem jednego, ale nie wiem czy to coś zmieni. Ten rezystor z obciążenia można by podzielić na kilka mniejszych równoległych - pytanie czy temperatura wtedy spadnie?

na pewno, bo spadnie prąd. Przez każdy z nich popłynie np. 1/4 prądu znamionowego. A to oznacza 1/4 mocy (ciepła) wydzielonej na każdym z nich. Czyli nie 16 W a 4 W, a to bardzo duża różnica
To normalna praktyka dla układów prądowych.

[marwisn]

Dlatego będę sprawdzał te dwa warianty.

Dam znać wieczorkiem co z tego wyszło. Po warunkiem, że dostanę odpowiednie elementy...